时间:2018-12-22 16:37:15 来源:成都news作者:双流点击:
冬至过节源于汉代,盛于唐宋,相沿至今。《清嘉录》甚至有“冬至大如年”之说,表明古人对冬至十分重视。
人们认为冬至是阴阳二气的自然转化,是上天赐予的福气。在民间,大多要在这一天改善伙食,流行冬至日吃肉。
双流自古以来不乏好吃嘴儿,冬至正值秋收冬藏的时节,百姓只要稍有闲暇,都会进补。
听说在老双流,羊肉汤多是贫苦百姓吃的,富贵人家是瞧不上羊肉汤的,他们要吃扎实的羊肉火锅。
双流一带家家户户都要养几只麻羊,以补贴家用。而且老双流的羊肉汤只在冬至前后售卖,每到这时,羊肉汤满街飘香。
尤其是寒冷的三九天,百姓们总爱到街头喝一碗热气腾腾的羊肉汤,再吃一个香脆的锅盔,从头暖到脚。
都说吃羊肉汤双流人最痴迷,除了气候湿冷,也是得益于双流盛产麻羊的缘故。
双流人的羊肉汤基本都是被双流黄甲承包了的。黄甲,素有“麻羊之乡”的美誉。这里养羊有着悠久的历史,据说起源于黄帝,发展于蚕丛,繁荣于三国,至今长盛不衰。
牧马山上流传着很多关于麻羊故事。
三国时期,为了北伐曹操,刘备和诸葛亮在牧马山屯兵牧马,黄甲麻羊作为战备物资才开始规模化养殖。而今黄甲的王家场便是诸葛亮厉兵秣马之地。
生于60年代的刘国成是土生土长的黄甲长梗社区人。和当时生产队上的其他小孩一样,他也是个“小羊倌”,每天牵着浑身长满斑点的麻羊找草吃、找水喝。
那时侯,羊是家里的财富,一只羊的价值与一头猪相差无几。尽管家家户户都养羊,但吃羊肉,对很多人来说仍是一种奢望。
每半年,父母才带着他们四兄妹去吃一碗的羊肉汤,算是“打牙祭”。
在他的记忆里,最开心的莫过于生产队过年办酒碗,队上的“规矩”就是杀一只羊来吃,小孩也能喝上一碗新鲜美味的羊肉汤。
从1979年起,将近40年来阮氏羊肉汤就成了小镇人生活中离不开的一部分。
阮家一门五兄妹,其中四个都在经营羊肉汤,分布在相邻三条街上的阮家羊肉餐厅多年来在不断升级换代,但味道依然是小镇人熟悉的味道。
在小镇上,阮老大羊肉与二弟的“阮老二羊肉店”、幺弟的“阮老幺羊肉”、妹妹的“阮大姐羊肉”一起,组合为双流区黄甲街道的羊肉汤“天团”组合,打响了阮氏羊肉的品牌,也成为黄甲羊肉的一个金字招牌。
黄甲麻羊羊肉本身色泽鲜红,脂肪呈乳白色,分布均匀,含脂率低。肌肉纤维清晰,触摸有弹性和韧性,切面湿润不沾手。
同时,黄甲麻羊肉的肉质十分细嫩,味道醇厚,且无一般羊肉的膻味,所以深受广大食客的喜欢。
阮老大家卖的麻羊都是羊中极品,均是健康、毛色好的,年龄在一岁左右的麻羊。这是因为太小的羊肉质过嫩,还没成熟,不香,而如果选用年纪过大的羊,肉质又会太老,都不是理想的食材。
要熬得一锅好汤,需颇费一番功夫。羊龙骨和羊头骨、羊杂、羊油、羊肉依次码放在一米多深的特制大锅中,加水,上盖,然后是三小时不间断猛火“连攻”。乳白的羊肉原汤已经大功告成,但是原汤必须以小火继续煨着以保证汤色浓白。
色泽奶白香飘四溢
和兄弟姐妹家的店一样,阮老二羊肉汤同样也是色泽奶白,香飘四溢。他家的羊杂和羊肉都是提前处理好了的,有羊肉本身独有的香味,而且没有一点膻味。
将已切好的羊肉与羊杂放在桌子中间的炉火上一煮,随着热气的升腾,空气中弥漫着浓浓的羊肉香味,刺激着每一位食客的味蕾。
羊大骨文火熬制20小时
阮大姐羊肉汤选用资格的羊大骨,以文火精心熬制20个小时而成。汤色呈浓郁的奶白色,香味也十分浓郁,一丝膻味都没有。
至于吃羊肉的蘸料,可以要小米辣和青红椒搭配的辣味,也可以配上豆腐乳香菜吃不辣的白味,都很好吃。店家每天早上五点就开始杀羊熬汤,卖到晚上,卖完就没有了。值得一提的是,她们家的葱爆羊肉和烧羊脑花的滋味也很不错。
阮老幺羊肉汤现址是具有40年经营历史的阮氏家族羊肉汤的发源地。当时阮家父辈靠一间烂草房、卖两角钱一碗的羊肉汤起家,如今发展成为小镇传奇。
阮老幺羊肉汤和他的兄弟姐妹在羊肉汤味道上面可谓一脉相承,非常好吃,而且老板分量给得也很足,满满一口汤锅里,里面盛满了各种羊肉羊杂。
到了冬至,去店里吃羊肉的黄甲本地人反而少了,因为专门从成都市区甚至更远地方来的人太多,太打挤了。
特意叫上亲戚朋友,几十公里甚是数百公里开车而来,就为了这一口羊肉汤。因为,这早已不在于羊肉汤本身,而是一种仪式感,如同“过年要回家”,让我们重新找回自己。
本文综合自:空港双流、三更渔火
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