新晋一星,玉堂春暖靠什么保持粤菜的持久创新力?

时间:2018-06-29 17:26:00 来源:名厨作者:玉堂点击:

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传统扎实,创新有序,这或许就是拿下米其林的秘诀了!

6月28日,广州米其林指南首次发布,只有8家一星餐厅,并无二星、三星,玉堂春暖摘得一星。

榜单让人意外,但玉堂春暖的摘星却在情理之中,尊重传统,又不囿于传统,这是餐厅所呈现出的粤风格。为解读玉堂春暖摘星的秘诀,了解粤传统与创新背后的故事,我们特意采访了餐厅工作了30多年的老师傅——利树钧和伟超。

利树钧和伟超

利师傅行事利落,拍照或者对话,反应,招牌是自创的香茅焗乳鸽;师傅内敛,最擅长的是父亲祖传下来的麻皮乳猪。

玉堂春暖的餐厅环境

食材碰撞老传统

宾馆的玉堂春暖有三套单,大单,时令单和厨师单。初夏的菱角,仲夏的荔枝,正当下的元素都被涵盖在了时令单中;厨师单则是创新比赛的优胜作品,首次面世,等待检验。

“大单几年前才调整过,有好的新就会加进去”,利师傅这样介绍说。

利树钧师傅

松露滑炒、蜜汁煎肝,这些都是近几年新入的,但拆解开,每道都有旧影。松露滑炒,是埔炒变化,加了松露、松露酱、松露片,将这一食材发挥到极致;蜜汁是传统酱汁,叉烧常用,这次配了肝。

似乎食材的引入,是新,但烹饪方式,还是传统的,我们向利师傅求证,他的答案也是如此。

“粤是飞、潜、动、植都可以入,最善于吸收外来系的精华,再自成一派了。”

系是一个时间维度的词汇。粤以中原移民的餐饮文化为原点,在岭南自成一派。但鸦片战争之后,广州成为了通商口岸,西式食材渐入粤,因此西餐的焗法开始出现在粤中,也能发现有些粤的酱汁调味法,借鉴于西餐。

这种粤精神的延续,在宾馆,在玉堂春暖,靠的是每一个季度的创新比赛,厨师单就是上一季度的“结业作品”。“品要通过色、香、味、形、质、量 、器皿七个方面的考核,非常严格。”

这种创新体系的建立,要追溯到30多年前。

担任宾馆行政总厨的梁健宇介绍说,意识到服务行业的转型,客人的需求决定品的去留,多年前宾馆就专门成立了研发小组,每个季度进行一次创新的研发工作,讨论后出现在本季的新单中,由客人的选择决定品的去留。这样的制度被一直保留下来。

一鸣惊人的香茅乳鸽

利师傅拿的香茅乳鸽就是在这种机制下脱颖而出的。

90年代的广州,正处于改革开放的前沿,东南亚食材率先进入了这儿,饮食方面的交流也多了起来。

熙攘的市场,来了很多新鲜货,柠檬叶、姜、青柠……见到香茅时,利师傅立马被这种散着清香的食材吸引了,思考如何运用到品中。当时的香茅要么做泰式凉拌,要么入冬阴功。他有个念,可以试试不一样的。

先是用来蒸,蒸蒸鸡,总是不对。偶尔一次做成香茅汁,腌制乳鸽,再烤制,香茅的柠檬香气被彻底激发出来,乳鸽原本的腥气也被彻底掩盖,比之前的卤、炸、豉适宜

利师傅正在准备制作香茅焗乳鸽

那年的比赛,利师傅就以这款“香茅乳鸽”参赛,一鸽惊四座。

渐成经典,有人称之为“利式香茅乳鸽”,利师傅赶忙打住,“别人瞎说的了”。

他总觉得不够,能留下的、被人记住的,他还想要创作更多,“创新不是忘本,或守旧,是提升。”

千百次试验的麻皮乳猪

新是趋势,是粤的动态发展,不囿于传统。但传统还在,从宾馆的筹备、开张起,就格外扎实。

早期调入的厨师,大都是广州鼎有名的粤师傅。伟超的父亲祖,50多岁时来到宾馆,掌管着烧腊部。

1944年,12岁的祖入了一家私人烧腊店当学徒,开启了自己的“烧腊征途”。50岁时,供职在大同酒家,创出了金牌乳猪,成为了酒家的招牌

调入宾馆后,他便遇到了新的挑战。烤乳猪分为光皮和麻皮两种,广州这边大多是光皮乳猪,但香港和国外的客人更于麻皮乳猪——色靓味美,入口既酥,老少咸宜。这道传统粤,被香港师傅学去了,加了点料,改掉了原本之中光皮美观,但口感刺口的特点

经过长久的研究师傅发现了其中的奥秘,麦芽用于焦化上色,用于起脆皮,被忽略掉的酒则负责酥化。配方搞懂了,距离研制成功还差很久,为此反复试验了一百多次,从选猪、烫皮、焙干、上色、烧烤、上配料、片皮、上盘,每一个环节都不停地试,才最终打造出这道招牌

艺后来传到儿子伟超和其他师傅中。现在烧腊部每天要准备两三个烤乳猪,一个要烤半个小时。

差不多每天要一个多小时,师傅要在一堆炭火旁,炉火正旺,冒着红有层次的焰,腕时地转动,眼神定定地望着乳猪。

伟超师傅正在烤乳猪

“火比较猛,一定不要停,要保持颜色的均衡,转的速度还要依据不同部位不同情况调整。”

“以前,老师傅们和父亲就是这样教的,方法有点,但比外面的好一些。”他不想把传统技艺学坏了。

一只表惹了祸

父亲最让你尊敬的品质什么?”

“做每一样事情都一丝不苟。”

18岁的伟超被招进了宾馆,被委派去广州当时知名的多家酒家进行历练,“看着师傅,走到哪里就跟到哪里,看他在哪下了什么东西,跟不了,眼睛也要跟着他,看他有什么动作要做。”像父亲最初嘱托的,一定要好好学习。回到后,子承父业,做起了烧腊。

最初的烧腊部分了两部分,一拨人负责烧烤,另一拨人负责切斩,伟超原本负责烧烤那部分,一天一个急单来了,他赶过去帮忙砍烧鸭。

路过的父亲看见了他腕上的表,脸色顿时拉下来了,骂了几句。年轻人的火气上来了,止不住,表一脱,一扔。周围的一片沉寂,父亲的脸色更加不好看了。

说起这事时,他的神情依旧像犯了错的孩子,不好意思地挠挠。日后他渐渐明,厨师的责任是要将食客的饮食安全时刻放在心中。

父亲退休之后,又被返聘了几年。等到父亲真正离开厨房后,伟超才真正觉得要“独自上场了”,“父亲在的时候,对每样东西都要求很高。现在,烧腊部每个工种我都要会做,都要做好,把好的传统传下去。”

伟超师傅

传了35年的

当然,玉堂春暖扎实的传统不止这一道。切鸡脱胎而来的葵鸡,选用葵喂养的鸡,别家是冷过河,这边过的是,靠底赋味。看鸡骨,刚刚断生,皮光洁,皮下是一点点鸡汁冻,满是清香。

或是那道掌翼,的掌翼用材卤制。卤并非红卤,是更费时费工的,投料稍有不当,颜色就会变深,要求高,也罕有店家敢做。可是玉堂春暖愣是做成了招牌。

这两道招牌的背后,都靠着后厨一锅神秘的老卤。“从开业就开始养了,三年停业期间也留了一部分,每天都有人浇滚、滤、撇清,再冷藏”,师傅介绍道。

玉堂春暖所留存的粤精神,亦如这卤

养护不易,需靠人日复一日的更新,才有着这持续的清新。靠耐、靠坚守,靠利师傅一样的行动者,创新者,也靠内敛的师傅,守着火炉,把一门技艺钻研好,传承下去,在新旧循环中做一辈子。

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部分图片宾馆提供。

2018首版《广州米其林指南》发布,最高仅有一星餐厅!

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