时间:2018-06-29 17:26:00 来源:名厨作者:玉堂点击:
6月28日,广州米其林指南首次发布,只有8家一星餐厅,并无二星、三星,玉堂春暖摘得一星。
榜单让人意外,但玉堂春暖的摘星却在情理之中,尊重传统,又不囿于传统,这是餐厅所呈现出的粤菜风格。为解读玉堂春暖摘星的秘诀,了解粤菜传统与创新背后的故事,我们特意采访了餐厅工作了30多年的老师傅——利树钧和黄伟超。
利树钧和黄伟超
利师傅行事利落,拍照或者对话,反应极快,招牌菜是自创的香茅焗乳鸽;黄师傅内敛慢热,最擅长的是父亲黄祖传下来的麻皮乳猪。
玉堂春暖的餐厅环境
新食材碰撞老传统
白天鹅宾馆的玉堂春暖有三套菜单,大菜单,时令菜单和厨师菜单。初夏的菱角,仲夏的荔枝,正当下的元素都被涵盖在了时令菜单中;厨师菜单则是创新比赛的优胜作品,首次面世,等待检验。
“大菜单几年前才调整过,有好的新菜就会加进去”,利师傅这样介绍说。
利树钧师傅
松露滑炒蛋、蜜汁煎鹅肝,这些都是近几年新入的菜,但拆解开,每道菜都有旧影。松露滑炒蛋,是黄埔炒蛋的变化,加了松露油、松露酱、松露片,将这一食材发挥到极致;蜜汁是传统酱汁,叉烧常用,这次配了鹅肝。
似乎食材的引入,是新,但烹饪方式,还是传统的,我们向利师傅求证,他的答案也是如此。
“粤菜是飞、潜、动、植都可以入菜,最善于吸收外来菜系的精华,再自成一派了。”
菜系是一个时间维度的词汇。粤菜以中原移民的餐饮文化为原点,在岭南自成一派。但鸦片战争之后,广州成为了通商口岸,西式食材渐入粤菜,因此西餐的焗法开始出现在粤菜中,也能发现有些粤菜的酱汁调味法,借鉴于西餐。
这种粤菜精神的延续,在白天鹅宾馆,在玉堂春暖,靠的是每一个季度的创新比赛,厨师菜单就是上一季度的“结业作品”。“菜品要通过色、香、味、形、质、量 、器皿七个方面的考核,非常严格。”
这种创新体系的建立,要追溯到30多年前。
担任白天鹅宾馆行政总厨的梁健宇介绍说,意识到服务行业的转型,客人的需求决定着菜品的去留,多年前宾馆就专门成立了研发小组,每个季度进行一次创新菜的研发工作,讨论后出现在本季的新菜单中,由客人的选择决定菜品的去留。这样的制度被一直保留下来。
一鸣惊人的香茅乳鸽
利师傅拿手的香茅乳鸽就是在这种机制下脱颖而出的。
90年代的广州,正处于改革开放的前沿,东南亚食材率先进入了这儿,饮食方面的交流也多了起来。
熙攘的市场,来了很多新鲜货,柠檬叶、黄姜、青柠……见到香茅时,利师傅立马被这种散着清香的食材吸引了,思考着如何运用到菜品中。当时的香茅要么做泰式凉拌,要么入冬阴功汤。他有个念头,可以试试不一样的。
先是用来蒸,蒸鱼蒸鸡,总是不对。偶尔一次做成香茅汁,腌制乳鸽,再烤制,香茅的柠檬香气被彻底激发出来,乳鸽原本的血腥气也被彻底掩盖,比之前的卤水、炸、豉油更适宜。
那年的比赛,利师傅就以这款“香茅乳鸽”参赛,一鸽惊四座。
菜渐成经典,有人称之为“利式香茅乳鸽”,利师傅赶忙打住,“别人瞎说的了”。
他总觉得不够,能留下的、被人记住的,他还想要创作更多,“创新不是忘本,或守旧,是提升。”
千百次试验的麻皮乳猪
新是趋势,是粤菜的动态发展,不囿于传统。但传统还在,从白天鹅宾馆的筹备、开张起,就格外扎实。
早期调入的厨师,大都是广州鼎有名的粤菜师傅。黄伟超的父亲黄祖,50多岁时来到白天鹅宾馆,掌管着烧腊部。
1944年,12岁的黄祖入了一家私人烧腊店当学徒,开启了自己的“烧腊征途”。50岁时,供职在大同酒家,创出了金牌乳猪,成为了酒家的招牌菜。
调入白天鹅宾馆后,他便遇到了新的挑战。烤乳猪分为光皮和麻皮两种,广州这边大多是光皮乳猪,但香港和国外的客人更爱于麻皮乳猪——色靓味美,入口既酥,老少咸宜。这道传统粤菜,被香港师傅学去了,加了点料,改掉了原本之中光皮美观,但口感刺口的特点。
经过长久的研究,黄师傅发现了其中的奥秘,麦芽糖用于焦化上色,白醋用于起脆皮,被忽略掉的白酒则负责酥化。配方搞懂了,距离研制成功还差很久,为此黄祖反复试验了一百多次,从选猪、烫皮、焙干、上色、烧烤、上配料、片皮、上盘,每一个环节都不停地试,才最终打造出这道招牌菜。
这手艺后来传到儿子黄伟超和其他师傅手中。现在烧腊部每天要准备两三个烤乳猪,一个要烤半个小时。
差不多每天要一个多小时,黄师傅要坐在一堆炭火旁,炉火正旺,冒着红黄有层次的焰,手腕时快时慢地转动,眼神定定地望着乳猪。
黄伟超师傅正在烤乳猪
“火比较猛,手一定不要停,要保持颜色的均衡,转的速度还要依据不同的部位,不同的情况调整。”
“以前,老师傅们和父亲就是这样教的,方法有点笨,但比外面的好一些。”他不想把传统技艺学坏了。
一只手表惹了祸
“做每一样事情都一丝不苟。”
18岁的黄伟超被招进了白天鹅宾馆,被委派去广州当时知名的多家酒家进行历练,“看着师傅,走到哪里就跟到哪里,看他在哪下了什么东西,跟不了,眼睛也要跟着他,看他有什么动作要做。”像父亲最初嘱托的,一定要好好学习。回到白天鹅后,子承父业,做起了烧腊。
最初的烧腊部分了两部分,一拨人负责烧烤,另一拨人负责切斩,黄伟超原本负责烧烤那部分,一天一个急单来了,他赶过去帮忙砍烧鸭。
路过的父亲看见了他手腕上的表,脸色顿时拉下来了,骂了几句。年轻人的火气上来了,止不住,手表一脱,一扔。周围的一片沉寂,父亲的脸色更加不好看了。
说起这事时,他的神情依旧像犯了错的孩子,不好意思地挠挠头。日后他渐渐明白,厨师的责任是要将食客的饮食安全时刻放在心中。
父亲退休之后,又被返聘了几年。等到父亲真正离开厨房后,黄伟超才真正觉得要“独自上场了”,“父亲在的时候,对每样东西都要求很高。现在,烧腊部每个工种我都要会做,都要做好,把好的传统传下去。”
黄伟超师傅
当然,玉堂春暖扎实的传统菜不止这一道。白切鸡脱胎而来的葵花鸡,选用葵花汁喂养的鸡,别家是冷水过河,这边过的是白卤水,靠汤底赋味。看鸡骨,刚刚断生,皮光洁,皮下是一点点鸡汁冻,满是清香。
或是那道白卤水掌翼,黑棕鹅的掌翼用药材卤制。卤水并非红卤水,是更费时费工的白卤水,投料稍有不当,颜色就会变深,要求高,也罕有店家敢做。可是玉堂春暖愣是做成了招牌。
这两道招牌的背后,都靠着后厨一锅神秘的老卤水。“从开业就开始养了,三年停业期间也留了一部分,每天都有人浇滚、滤油、撇清,再冷藏”,黄师傅介绍道。
养护不易,需靠人日复一日的更新,才有着这持续的清新。靠耐性、靠坚守,靠利师傅一样的行动者,创新者,也靠慢热内敛的黄师傅,守着火炉,把一门技艺钻研好,传承下去,在新旧循环中做一辈子。
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2018首版《广州米其林指南》发布,最高仅有一星餐厅!
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