时间:2019-01-29 10:25:49 来源:美味品味作者:苏州点击:
在苏州菜单上,汤菜一类中有一道脍炙人口的名菜——鲃肺汤。鲃肺汤,古籍菜谱中早有记载,虽然称谓不同,但因其食材相同,因此可以断定为同一菜品。生活在清朝康熙年间的朱彝尊,在其《食宪鸿秘》中记有一款“斑肝汤”;乾隆年间袁枚在《随园食单》中也收有“斑鱼”的菜,其制作方法:“剥皮去秽,分肝、肉两种,以鸡汤煨之……”苏州人顾禄在《桐桥倚棹录》中记有“斑鱼汤”。这些记载足表明,鲫肺汤在当时已成为苏州一带酒楼、饭馆中的名菜了。
那么,古籍菜谱“斑肝汤”,现在怎么就成为“钯肺汤”了呢?古籍中的斑鱼,就是鲃鱼。鱼是太湖水产中的特产,每年秋季桂花盛开时此鱼最肥美。鲍鱼生性凶悍,喜食小鱼、小虾,鱼鳞腹部黄白,背有青黑斑,肉无细刺。捕捞上岸时,鱼腹会变成一个大泡,因此也有人称它为“泡泡鱼”,此鱼鱼肝特别肥大。
鲃肺汤,正是采用鲃鱼的肝和鱼肉,辅以火腿片,香菇笋片等,用鸡汤烧制而成。至于称此汤菜为钯肺汤,与国民党元老于右任有关。当年,于右任与友人同游太湖,归途中在木渎石家饭店品尝此菜。吃得满意,于右任即兴题诗:“老桂花开天下香,看花走遍太湖旁。归舟木渎尤堪记,多谢石家钯肺汤。”“鲃肺汤”就这样传开来了,后来约定俗成,此菜就叫“鰓肺汤”了。
另有一种说法,说是那时人们对鲃鱼了解甚少,也一直把此鱼的肝误当成肺,况且在吴语的读音上肺音更上口,也就一直叫下去了。制作鲃肺汤,将鲜活的鲃鱼宰杀后取其鱼肉及鱼肝,用刀把鱼肉及肝批成片,人高汤熬制;加入调料及火腿片等辅料,烧开即起锅,倒入碗中,放入一棵豆苗或小菜心,淋上鸡油、撒上胡椒粉即成。此汤清澈见底,鱼肝淡黄色浮于汤面,肥嫩细滑、人口可化,与鹅肝可有一比;鱼肉片片白中显青,清雅之至;火腿片、香菇片、笋片香彻清脆。
此汤美味需慢慢品味:吃鱼肝时,用舌尖与上颚抵吸,味至舌根,满口留香;鱼肉细嚼慢咽,鱼香、鱼汁尽在其中;喝汤时宜趁热,汤味清鲜,别有风味。如今的鲃肺汤,已成为木渎石家饭店的“看家菜”,每年有大批旅游者、食客都去品尝此菜。旧时,因鲍鱼的季节性极强,只有秋季能够吃到,而且数量稀少,因而此菜价格不菲;现在的鲍鱼都是人工饲养,因而,现今的鲃肺汤,常年供应。
一品汤菜能受到如此青睐,正是因为它真正能体现苏帮菜“不时不食”、“用材精细”、“讲究清爽”的独特的文化内涵。苏州人秋季在饮食上区别于其他季节,是以“燥则润之”为原则,减辛增酸,以养肝气,补充营养。其中,苏州水八仙以鲜明的地方特色深受百姓喜爱,做成的家常菜有油焖茭白、红菱炒鱼片、慈姑烧肉、莼菜汤等等。
在秋季,苏城外围山地的鲜果开始上市,栗子、白果都可用来做菜,如栗子鸡、白果菜心等。在家庭饮食生活中,常常会烧制如菜干扣肉、神仙老鸭等菜;还有百叶包肉、油面筋塞肉亦为最常见的菜,两者还能组合在一起称为“两筋页”,一菜两形、汤菜合一。在秋季的家常点心中,有一款猪油糕烧南瓜的点心,一直是人们追逐的美食,其味鲜香酥糯、甜中带咸:将南瓜切块,同猪油糕同煮。烧好后,还派送给左邻右舍吃。
这种俗成,传承着种亲情,维系着和睦的邻里关系,联结着淳朴的人际关系,这就是苏州苏州人的传统美德。秋季在苏州,还流传着吃“稻熟毛豆”的习俗。此时的毛豆软糯味美,最常见的是“炝毛豆”:把毛豆两头剪去,在盐水中煮熟捞出即是道美味。用毛豆子与酱瓜丁同炒,其味妙不可挡。秋季当古城大街小巷飘出袅袅炊烟时,各色家常美味佳肴正被召唤登场。
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