时间:2018-11-27 15:36:29 来源:带你吃美食作者:铁板点击:
硬得要吃一板健胃消食片,一瓶牛黄解毒丸,要像那种冬眠前吞下一头山羊或者整个牛犊的蟒,盘起来安安心心过好几个月清心寡欲的日子。
对于北方人来说,对一场饭局最朴素直观的夸奖就是“硬”,“硬”代表待客人的投入已经被初步肯定,我经历过一次硬菜云集的聚餐,同事们欢聚一堂,服务员鱼贯而入,等他们撤走,只见桌上除了个别无关紧要的素菜之外,至少放了五个沉重的铸铁板,围坐的人好像突然进入了一个不容大声喧哗的庄严场所,笑声停了,目瞪口呆。
对此,点菜的姑娘无辜地解释说领导让多点硬菜犒劳大家,于是就多要了几个铁板,什么铁板大虾、铁板牛柳、铁板鱿鱼、就连豆腐都在铁板上瑟瑟发抖,任你再是一块铁板,也不能不动容——你想想,在那个值得纪念的时刻,五个铁板冒着相似的青白色油烟,如同五个神秘的飞碟,上面的虾啊肉啊菜啊都在热油里面小幅颤抖,发出嘶嘶啦啦的声音,特别是那盘铁板鱿鱼须,那些残肢断臂还在弯弯曲曲地抽搐,仿佛在进行垂死挣扎,看上去惊心动魄,在那些铁板之间左右逢源推杯问盏时,樊哙生食彘肩也不过如此吧?
是的,第一眼是否惊心动魄是衡量硬菜的首要标准。硬菜值钱,所以不管内里是不是虚空,外形一定要足够虚张声势,要大、要高、要复杂,要有层次感,最好有光它是一场晚会的压轴明星,节庆日精心布置在钟楼跟前的主题花坛,一眼能看出来中心思想;它像是华府里春夏秋冬中的秋香姑娘,最后一个出场最后一个回头,见了就知道没白来一趟,见了你就心甘情愿臣服了,如同菜盘周边的一圈萝卜花,跪倒在一座肉山下。
猪牛羊也就罢了,毕竟不是上坟,但起码鱼要整条,鸡要整只,最好能摆成生前的样子,鱼翔浅底,鸡向天歌。当然,不光食物本身得有出息,摆放的容器也得讲究,材质越沉重越好,尺寸越巨大越好,像烤全羊一样由两个人抬着进来,在座的人即刻起立鼓掌,这样才能体现钟鸣鼎食之家的气派嘛。如此一来,葫芦鸡要是不搭配一只硕大的木葫芦上桌,再怎么皮酥里嫩,也显得不够正式。
成为一道硬菜,口感是重要的,却又不那么重要,任何一个需要硬菜装点的场合,主人深谙天龙盖地虎宝塔镇河妖的道理,对北方人来说,硬菜要是“正经肉”,抗饿度要高,即便是蟹兵虾将,也不能徒有其表,得取之不竭,而味觉上清淡就相当于寡淡,而花红柳绿的新菜式更靠不住,要如烈火金刚一般带烟带雾地出场,浓油赤酱传统做法的肉类总不会错,倘若少了填满视野和胃囊的肉类,怎么看都显得虚情假意,什么炒肉末炒肉丝,你哄人家吃盖浇饭呢?肉要丰腴,肥甘厚味,而且盆深量大,不能是仨瓜俩枣华而不实,比如一盆带把肘子或者烩羊肉,现场无论多少人都能抄一大块塞嘴里,里面还有各种大体积的蔬菜压阵,配米饭还是面条都浑然天成。
硬菜一上来,就算吃到八成也要添酒回灯重开宴,主人目光炯炯地起来夹菜,将进酒,杯莫停,客人一边说着不要不要吃饱了一边飞快地把两腮里的肉吞咽下去,噎得直翻白眼,盆里仍然是峰峦叠嶂,硬菜来了,意味着一顿饭吃到了高潮,意味着矜持和克制的时间已经过去,来吧,让我看到你的诚意,让我看到你的咬肌。
不尽兴,不硬。硬菜是主角,又不能没有配角,酒池肉林往往给人留下暴富和潦草的印象,硬菜得有软菜陪衬,刚柔并济、无比妥帖地体现出主人的面子和心思,完美的硬菜在席间气氛被寻常酒菜微微加热的时刻粉墨登场,在愉悦口腹之余,能让主宾双方都能依据一道菜回忆点什么,拉扯点什么,借题发挥点什么,心照不宣地达成点什么,等到盆干碗净,一桌人面色潮红,不自觉地往椅背上后仰,脑部缺血让他们进入了两个极端,少言寡语或者滔滔不绝,他们变得特别好说话,男人开始摸烟女人还是掏口红,这场景像是一场大雨浸透万物之后恰到好处地停了,天边泛出美妙的青白色,大家兴尽而归。
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