武昌重油烧梅，承包一元路人的一年四季-儿童城

武昌重油烧梅，承包一元路人的一年四季

时间：2018-11-02 07:11:19 来源：乐活映像作者：重油点击：

导读：[db:简介]

和别的过早品种百花齐放的氛围不同，在武汉提起烧梅，大多数人只会想起各种严字头的店。

薄而扎实的皮子，厚重的猪油花，亮莹莹的糯米包裹猪肉和香菇，密密麻麻的胡椒隐藏其中，第一口就能把辛辣的浓郁烙印在你的味蕾记忆里，再也忘不掉——这便是严字头烧梅，它承包了武汉人对于重油烧梅的一切幻想。

但属于一元路的烧梅，却不相信严字头的神话。

走过小资打卡的三圣居，拐弯路过排满队的超级网红烧饼，马路对面才是一元路附近居民最爱的烧梅——武昌重油烧梅。

在吃这家烧梅之前，我知道广式的烧卖包着猪肉和虾仁，内蒙古的烧麦包着羊肉和萝卜，却不知道属于武汉人的胡椒香菇鲜肉重油烧梅，还可以有另一种好吃的可能。

每天还是睡梦中的时间，一元路上就已经弥漫出面食混合糯米的香气。起个早床去买菜，再来武昌重油烧梅吃一碟烧梅，是一元路人的仪式感。

武昌重油烧梅不在武昌，而是在一元路上一家被松针和重油的热气熏得“乌眉罩眼”的小美食城里。远远就看见门口高高摞起的蒸笼，上面整齐的围着一圈白瓷盘，是和严氏一样的阵势。瓷器冰凉，将盘子放在蒸笼上蒸热，给客人盛了烧梅以后便不会影响烧梅的热度，这是烧梅文化中的技人智慧。

蒸笼后面便是武昌重油烧梅的“梦之队”，将近十来个面点师傅围着桌子站满，连透明的玻璃都没有，就在你面前把一粒粒烧梅飞快地包出来。

买烧梅都是4个起步，师傅把盖子掀起30°角，手往蒸笼的朦胧热气里探去，你还没等到蒸汽散去将蒸笼里看个究竟，盖子“哐”又撂下，烧梅已经稳稳当当地摆在了小碟子上。

拿着一碟烧梅往里走，找了空座位放下，还要折返走回前厅去打一碗免费供应的花红茶。

约十五元一斤的红花叶子用开水煮透，便是老武汉人最爱的红花茶。几十年前它的地位很高，明明是热气腾腾，喝起来却解腻又清凉，和广东人煮的凉茶有异曲同工之妙。

花红茶往桌子边一放，武汉人吃烧梅的一颗心才踏实起来。这时才能专心来品一品，这一粒打破武汉人常识认知的重油烧梅到底是什么味道。

武昌重油烧梅的皮子白得莹润，是烧梅里少有的轻薄，软塌塌的在碟子里看起来弱不禁风，筷子提起来又放下去却难以使它破损分毫。这时懂行的武汉人便知道，这粒烧梅包得是有点功夫的，不容小觑了。

抱着怀疑的态度一口咬下去，皮子的口感甚至有些广式虾饺的胶质感，糯米看起来也是莹润润的恨不得要掐出水来，所以入口后稀绵绵的口感让人惊讶又意料之中。

在武汉人对于烧梅的味觉评判体系之下，更令人惊讶的是烧梅吃进嘴里了，居然还没有胡椒的辛辣以排山倒海之势出现！

好奇又纳闷的心刚刚悬起来，藏在糯米里胡椒的辣味却恰如其时的从味蕾深处慢慢涌现，由远至近，由淡至浓。

直到胡椒的辛辣充斥弥漫了整个口腔，武汉人才能安心的看着筷子上剩下的半粒烧梅痴痴一笑，一边感叹着“个斑马怎么还可以是这种味道？”“这是什么神仙重油烧梅啊！”，一边往嘴里塞进剩下的半粒，嘴里又急切又仔细地再一次品味起来，手中的筷子已经打起了下一粒烧梅的主意。

两三粒烧梅下肚，你已经了然于心。

和武汉人平时吃的多数重油烧梅比起来，这家武昌重油烧梅更加的柔软稀绵，油的厚重变得滋润，胡椒的辛辣变得有层次，再配上传统的丁子瘦肉和软烂香菇，一道以粗犷霸道闻名的面点也有了柔情。

它和制霸武汉的严字头是两个路子，但它的的确确是很好吃的。

烧梅里厚重的猪油花明明也是真材实料存在的，但一碟烧梅下肚并没有感觉到往常的油腻，拿起手边还是烫（tá）的花红茶，一口便可以完全解了嘴里的油荤。就这样，6元一碟烧卖，撑起了一天的幸福感。

武昌重油烧梅做了十几年，已经不仅仅只是一家烧梅店了。

从公安路的拥挤小店，搬家到一元路车站中国银行的侧面以后，它就变成了这附近居民的食堂，从早上的烧梅、水饺、热干面、豆皮……到中午晚上的盖浇饭、小碗菜，一应俱全，味道稳定安心。

其中水饺（馄饨）是店里除烧梅之外最受欢迎的菜品，很多人吃烧梅也会点一碗来搭配着解馋。

水饺用的肉和烧梅里的肉丁是同一种，新鲜的前夹乳猪肉每天早上六点下完，直接赶着送到店里来，切除皮、筋后才绞碎入馅，保证瘦肉口感的纯粹，在小本生意里已经是非常好的食材。

水饺是现点现包，三分皮、七分肉，猪腿肉做的馅使得水饺下锅后形不散，反而抱成团像一个小肉丸，鲜美弹牙。皮子够薄肉又嫩，大把的紫菜、虾米、嫩葱都被碗里筒子骨熬出来的滚烫高汤泡出香气，一碗水饺不用瓢根就能直接呼噜噜喝完。

味道同样让人惊喜的还有热干面，烧梅店里的热干面居然也非常好吃，那比牛肉粉屋里的热干面好吃要稀奇太多了。

这里的热干面没有给卤水，是老武汉最纯正的口感，芝麻酱均匀地裹在每一根面条上，面条之间彼此不沾不黏，根根都干得分明。入口没有任何卤水的味道喧宾夺主，满嘴都是芝麻酱的香浓，面的软硬和咸淡都恰到好吃。

还要一些武汉人过早常见的早点在这里也都被做得精致。

三鲜汤粉汤料浓郁实在，丰富口感的配菜也给得毫不吝啬。宽粉选用的种类口感有些独特，挑起一筷子晶莹得晃眼，极具弹力。

生煎一改老武汉风格的粗狂，老武汉生煎面皮尤其厚实绵软，这里的生煎却要薄许多。煎好后甚至有了几分上海生煎的卖相，底部成了脆脆的焦糖色，上面却是白鼓鼓的油亮，撒上一层黑芝麻更加诱发食欲。

灌汤蒸饺花瓣状在蒸笼上围卧了一圈，显得精致漂亮。皮虽然还不够薄，但胜在灌满了浓郁的肉汤，一咬肉汁便喷薄而出。

豆皮煎得金黄焦脆，每一碟都是整整齐齐的两个方块端正码好，香干和笋丁铺满了糯米。味道比那些豆皮大店虽然稍逊色些，但在武汉人一顿丰盛的过早里总是锦上添花。

还有小碗菜和盖浇饭，都是可口的家常小菜，专供中餐和晚餐，给附近一些老人的一日三餐提供了极大的便利。

每一样餐食都有属于自己的窗口，店内的每个操作间食客都能一览无余，出品的每一样餐点都是有模有样、精致好味。

青年人生活繁忙也总要来解解馋，但老人家们才是固定到场的忠实食客。

浓重油腻冒着猪油香的烧梅，一直都是武汉老一辈人的最爱，但年纪渐长后身体机能退化，很多老人消化不了这厚重的油腻。武昌重油烧梅的油腻却是恰到好处的，正好圆了老人们对烧梅的念想。

在店里服务了多年的店员和这些老客人早已互相眼熟，收银的阿姨说旁边桌正在吃烧梅的老爹爹十年前就是这里的老顾客，每天早上7点准时到店里来吃烧梅。后来店搬到了一元路，他又从公安路找过来，每天仍旧是晃悠悠地散步来过早。

与老爹爹拼桌的是一对白发老夫妻，举案齐眉而坐。丈夫正在吃烧梅，妻子则坐在对面慢吞吞地品尝豆皮，他们俩中间还摆着一碗水饺一同分食，两人各自吃几口就会舀一勺中间的水饺吃。

我心中暗自称赞老人家们身体好，这么多不易消化的糯食下肚后，还能有胃口吃下水饺。

“你能吃几个？”

老爹爹居然开口向一起拼桌的那位丈夫攀谈，开场白还颇有武汉老杆霸气的不羁，看来无论是多少岁的武汉男将，都仍然会以自己能吃多少面食、糯食，作为体能好的炫耀资本。

“十二个，您哖咧？”

“我十年前阔以吃二十个，正满年纪大差多了，最多十六个。”

“一鹅，那您哖还是蛮扎实滴呐！”坐在丈夫对面的妻子也搭上了话。

三个陌生人由此开始边吃边侃侃而谈，“陌生”反而成为了大家放下戒备交谈的有利条件。

隔壁桌的一位也在吃烧梅的嫂子正襟危坐，目不斜视地盯着自己碟子里的烧梅。看似正吃得专心投入，嘴角却卡准了邻桌三位老人聊天的节奏，适时的会心一笑，看来心里正在默默点评隔壁食客们正在咵的家长里短。

粗犷的烧梅和暴躁的武汉人，在这家店里却都呈现出了温柔的一面，温柔的还有店员。

武汉接地气的小店，总以老板和店员脾气差闻名，久而久之大家似乎也都默认了好吃小店服务不好的规律。但在武昌重油烧梅店里，又一次颠覆了我们的常识认知。

店里的店员是热情有耐心的：店门口可以蹭停几辆车，给门口的店员打声招呼他们便会留心帮你看着，以防被贴条；收银的阿姨会不厌其烦的笑着为你解释点单的流程；窗口的师傅会温和的询问你的口味；食客刚起身就会有店员来认真的收拾桌子，餐桌和操作台都是干干净净……

满足口腹之欲的同时，这家店还让你觉得平和，似乎连蒸笼里冒出的松针香气都在弥漫出岁月静好。

看到这里，你们心里一定还有个疑问：为什么一家汉口的烧梅店，要取名叫武昌重油烧梅呢？

答案藏在店铺老板李师傅身上。

未语先笑，不怒自威，老练中带了几分不羁，成熟中又透出几分嬉皮——这便是李师傅，猛一看和武汉满街的老杆们看起来差不多。

▲武昌重油烧梅的老板李师傅

李师傅的烧梅手艺是从小跟着师父学的。他的师父师承武昌司门口的凤凰酒楼，师祖便是凤凰酒楼里的烧梅大师。技艺传了三代人，到了李师傅这里，师父将料子的配方、比例和所有的技法都毫无保留的传授给了李师傅。

李师傅出师后在汉口自立门户，开了现在的烧梅店，心中却忘不了师父对自己的恩情，所以便将自己店铺的店名取为武昌重油烧梅，学在武昌，便以武昌为名，不忘根本，时时刻刻感念师父。

即使现在自己的烧梅店已经名扬三镇了，也不愿意抹掉自己师承武昌凤凰酒楼的印记。看似随意的店名，实则包含了李师傅对自己师父的尊敬和怀念。

反看现在武汉很多出名的老店，都有着大大小小的山寨店，店名与菜单雷同，甚至连味道都非常相似。细纠下去会发现，这些山寨店的老板，有一部分居然是曾经在正牌店里偷师学艺过的学徒。学到了本事，大可出师自立门户，生意做好了受到食客们的追捧，那也是给师父增光。但某些山寨店却选择用欺骗负顾客、背信师恩的方式，将“学”来的手艺“发扬光大”，实在令人不齿。

所以，如此心怀敬畏之心、不忘恩情的李师傅，格外令人尊敬。他从做人到做烧梅，都很有人生智慧。

虽然做的是重油烧梅，但李师傅并不喜欢重油，所以我们现在吃到的油而不腻、辛辣有层次的重油烧梅，是经过他自己改良的。