时间:2018-02-05 18:24:41 来源:美食圈作者:阳江点击:
阳江之夜,有数不清的街边美食。宵夜算是一个城市的灵魂,中国许多城市都千人一面了,看着差不多的高楼大厦,谈论着相似的生老病死,只有在过了晚上10点,走到街头,才可以发现一个城市的真滋味。
比如去成都,没有一份三哥田螺,一份肥肠面,一份老妈蹄花的夜晚不值一提;如果在重庆,没有吃过凌晨狭仄小店的火锅,没有吃过一份凌晨小面的人生也不值得反复谈论;如果在广州,深夜的一份肠粉,一晚蛇羹都可以慰借你空虚的胃;如果在汕头,你没有见识过夜糜的红火,鱼饭的热情,各种宵夜的琳琅满目,也等于没有来过这个城市。即便在北京,我想你也见识过簋街深夜摇曳的红灯笼,或者是鼓楼深夜食堂泛红的灯火,走在深夜有这些饭菜宽敞酒肉响亮的街头,才觉得自己不孤单。
在阳江,就是吃一只炊蚝。在创业路上,有一家程村和和蚝餐馆,程村在阳江阳西县程村镇,是著名的蚝产地,阳江蚝多以程村为前缀。蚝的做法有很多,最常见的是炊,也就是原只蒸,肥美,带着一点点柔润,满口汁水。除了炊蚝,我们还尝试了许多种做法,比如姜葱炆蚝、鸡煲蚝、蒜蓉蒸蚝、串烧蚝……
程村的蚝在广东都是有名的
在最后我作为肥肠爱好者,还特意点了一款沙姜肥肠,没有肥肠的宵夜就如同没有赵本山的春晚,总觉得有点寡淡。沙姜也是阳江特产,有一种独特的香味,与肥肠算是天雷地火的搭配。
江阳的宵夜还有另外一处,名为河堤宵夜,在阳江无人不知,这条路沿河而建,见证着阳江的繁华与衰落。这里也是阳江宵夜文化的集中地,从深夜直到凌晨。走在河堤上,都是上百年历史的骑楼,这种成片的骑楼即便在广州也很难见到了,骑楼算是岭南建筑的典型,旧骑楼下掩映着灯火,一家家小店传来饭菜香。
猛记海鲜档是一家开了30多年的老摊档,需要坐在河边夜饮才有趣味,各种海鲜,简单料理,搭配着酒与夜色,,周围人头攒动,说话声划拳声欢笑声阵阵,才觉得真的到了阳江。
而一个城市的早餐则是这个城市的良心。北京不算是一个有良心的城市,因为遍寻找不到一处好早餐。找一顿好早餐的难度远远超过找一顿好晚餐的难度。成因有许多,一是传统,北方人的传统早餐花样不多;二是现状,北京房价高企,早餐不足以支撑起生计。而在一些南方小城,随便下楼,拐角处就有一家早餐铺,各种各样花样繁多的早餐,便宜实惠,好吃温暖。
在阳江,这顿早餐就是猪肠碌和大碗粉。猪肠碌和猪肠没有一点关系,而是纯素,以整张河粉作为皮来包裹豆芽等物,表面再撒上白芝麻。其实在各地都有类似的吃法,在北京类似春饼,在台州类似食饼筒、在泉州类似润饼,无非是以面皮(米皮)包裹食材,卷起来食用。需要搭配一点本地辣酱,就是一餐简朴的早餐。
一盘猪肠碌,质朴的早餐
大碗粉也讲究的大味不调,粉比一般的河粉更加扁实幼滑,浇头无非是猪杂,猪舌,或者是猪肚,猪肠,撒上一点香葱就是一顿不错的早餐。后来我也问过朋友,为什么大碗粉讲究如此清淡口味,朋友告诉我,头一天晚上宵夜喝酒,第二天吃一碗清爽的大碗粉就算是还魂人间。
如果一个城市只有小吃,也无法成为一个美食目的地城市,还要有大餐。
这次在阳江吃到的大餐都是由阳江中心华邑酒店的厨师团队料理。这里的总经理黎柱权先生是厨师出身,生在香港长在台湾,在内地工作多年,对美食的造诣高超;厨师长何师傅也是走南闯北,对粤菜的理解颇高。在他们的全力组合之下,我们看到了阳江质朴美食的另外一种呈现方式。
在一个陌生的城市吃到的饭菜比见到什么人,更容易左右我对这个城市的认知。如果几顿饭下来,觉得味道惊艳,我就默默把这里当成还能再来的地方。何师傅帮我们做了几顿大餐,每一顿都是阳江风物为主,但每一餐又有变化与创新,这很难得。
有一道鬼婆豆豉鹅,鬼婆豆豉是阳江特产,在豆豉中加入了鬼婆鱼,学名是褐篮子鱼,香港称之为泥猛;而鹅是本地特产黄鬃鹅,因为其颈部有一圈黄鬃而得名。这道鹅吃的我点头称快。
另外一道是阳江一夜埕,听上去像是“一夜情”,食材选用咸水刀鲤鱼(红三鱼),当年渔民出海打鱼,为了避免鱼变质,就把鱼整条放进装着海盐的埕(一种容器)里,一夜腌制之后,再取出来烹饪,于是就成了“一夜情”。
还有一道名为江阳生死恋,这道菜也是绝妙之至,生(白鲳鱼)死(马鲛咸鱼),二者切片同蒸,就成了这道生死恋。鲜与咸,堪称完美搭配,吃起来那种独特的口感,真的是没齿难忘。
最后的一顿饭是在鱼排上吃的,看着海上的落日,厨师团队在现场忙活着,我第一次吃到了墨鱼刺身、小管刺身,将近一尺长的大狗虾。当天落日落下,天色渐晚,人影恍惚,面对着温柔的海水,海上升起了明月,我心中念叨着苏东坡的《赤壁赋》,就要沉醉在这良宵里:
壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。
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