时间：2018-12-27 20:01:13 来源：香境沉香文化作者：火锅点击：
这就是
那些对食讲究的人，
阳盛曰火，温器谓锅。
冬日严寒，朔风瑟瑟，将火锅二字并联，仅是瞧着便觉暖意盈满心间。更别提一家人围坐在隔绝寒风的室内，围坐在热气腾腾的火锅旁，满屋飘香，进屋，脱衣，入座，冰凉的四肢渐渐找回温度。
吃火锅，最好三五知己。一人食火锅，早被列入“世界上最寂寞的事之首”。人太多，大家又会因怕抢不到烫好的肉而囫囵吞枣，不知其味。只有不多不少的三五人，才最为其乐融融。
清末徐珂的《清稗类钞》曾记载，在京城的冬天，酒家的老板常会在桌上放个小火锅，迎接被冻得三三两两抱团前来的客人。由此可见，吃火锅这事儿，其实早就在中国开始了。
火锅，古称“古董羹”，因投料入沸水时发出的“咕咚”声而得名。早在西汉，我们的老祖宗就发明了火锅这种食物，而到宋代，民间百姓吃顿热气腾腾的火锅，已是寻常景象。
清代皇帝乾隆吃火锅成癖，他曾多次游江南，每到一地，都备有火锅。更夸张的是，他曾经在宫中大摆“千叟宴”，全席起码有火锅1550余个，堪称史上最大的一次“火锅趴”。
北派火锅“洪七公”
中国的火锅流派实在太多，在此不一一列举。而在大部分人的印象里，北方火锅以老北京火锅为代表，南则以四川火锅为代表。
北京火锅，又称涮羊肉。老北京人以吃羊肉为主，等把羊肉吃个大半饱，他们才会涮点白菜、豆腐、粉丝等清清口。老北京火锅汤底味道清淡，多靠羊肉本身的鲜味出奇制胜，因此算是“火锅江湖”里的一股清流，常被人比作武侠小说里的“洪七公”，为人虽憨厚老实，却能只用十八招，便出奇制胜。
中国人吃食讲究规矩。懂得地道吃法的老北京，都会遵循这四步，即一涮毛肚，二涮肉，三下菜，四煮面。这样才算吃了一次正宗的涮羊肉。
南派火锅“欧阳锋”
南派火锅，多以四川火锅为代表。在四川，如果一定要选一道代表菜的话，估计当地人都会选择“火锅”,可见他们对火锅的偏爱。
因蜀地湿气很重，所以四川火锅多麻辣鲜香，以此去湿气。蜀中火锅正好比欧阳锋，招式狠辣，中过招的人都大呼可怕。至于调料，多食香油蒜泥，蒜泥提味，香油性温，可祛除吃火锅的火气。
从传统毛肚火锅的只放牛杂到今天的山珍海味，四川火锅里煮的东西可谓数不尽数了。不过听四川本地人讲，毛肚仍是重庆火锅第一菜。如果上来一锅四川火锅，你先放了肉或者青菜之类的东西，可是会被人笑话的。想来这些食的规矩，虽然复杂，但也未必不是件趣事。
虽然现在街上的火锅店多如牛毛，人们也乐于在天气凉的时候呼朋唤友去火锅店里大快朵颐一番。但于我而言，我最怀念的吃火锅情景，还是在家。
作为一个北方的小孩，冬天吃火锅是我们必备的“家常节目”。每当温度骤降的时候，大人就会自然地去菜市场里买回各种食材，譬如鱼丸、虾丸、蟹棒，还有现做的羊肉卷、肥牛，和一堆干干净净的青菜豆腐····还没等老式的煤气罩支起来，吃的已经摆满了桌子，看得我们这些孩子心急火燎。
一顿家常火锅，我们几乎每次都要吃个天昏地暗，大汗淋漓地吃完肉，就开始下青菜清清胃，然后又在一番热气腾腾中不停地加汤。吃一会歇一会，就像过了一次节。虽然不比一顿除夕夜的家宴那么重要，但当中国人平日凑在一块其乐融融吃火锅的时候，我们还是把“团圆”用食物表达了出来。
文 / 物道 如有侵权请联系删除
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