时间:2018-12-14 07:01:53 来源:半岛便利店作者:羊肉点击:
这两天,广东终于降温了!
虽然说穿短袖吸柠檬茶的日子挺爽的,但是看到北京的朋友看大雪涮羊肉,广东人也是向往的,毕竟一年四季,每个季节都有它的趣味。
广东不像北方有地暖,广东人的取暖主要依靠各式煲仔和火锅,他们最钟意在冬天煲仔,尤其喜欢在街边聚众烧炭煲仔。
煲仔有鸡煲、蛇煲、牛腩煲、掌翼煲、驴肉煲等等,其中最受欢迎的,必属羊腩煲。
广东人的眼里,羊肉和辣椒都是燥热的代名词,春夏吃,上火;秋冬吃,滋补,现在起风降温正合适,吃完保证从天灵盖暖到脚指头。
虽然北京和广东都有冬天吃羊进补的吃食文化,但这一北一南吃的是截然不同的物种。
清汤涮绵羊的磨档、上脑、黄瓜条、大三叉、小三叉等部位,变色即捞,往那麻酱碟一蘸,入口是羊肉甜润醇厚的原汁原味,不一会吃得眼眶微湿,不知道是蒸汽熏得,还是羊肉太美?
广东的羊腩煲,相反是用重口味的酱焖法。
山东黑草羊和腐乳、南乳、柱候酱炒香后,倒入瓦煲加高汤,大火滚,中火焖,尾收汁...
等羊皮被摧坚化柔成花胶的口感,羊肉里外也渗满了酱汁,此时此刻夹起羊腩,挂上一层丝滑的腐乳汁入口,皮弹牙肉香酥,好吃到神仙都站不稳~
广东人爱吃连皮带肉的羊肉,有的人专挑皮多肉少的吃,火候到位的羊皮,柔韧弹牙,又有嚼劲,随着咀嚼,慢慢化成了花胶一样香润肥美的骨胶原。
但在北方人看来,连皮带肉的羊肉是邪道,梁实秋在书里也提过,过去的北方,羊皮都是留着做皮袄,舍不得吃。
看过霍达小说的朋友,一定忘不了那段涮羊肉的描写。玉店老板韩子奇最爱去东来顺,紫铜火锅,两盘羊肉,一小碟糖蒜,拿捏好每片肉涮的时间,趁最佳嫩度入口,像把玩一件稀世珍品一样品羊,每当半岛君读到,忍不住要感叹:涮羊肉吃得那叫气派、讲究!
相反,羊腩煲不气派,不优雅,也不适合商务聚餐,适合黑夜风寒里,约上三五知己,在街边的大排档,支起红泥炭炉和小瓦煲。
一啖啤酒,一块羊肉,接连下肚,阵阵暖热从喉咙直烧丹田,心一暖,想说的话一下子倒了出来,这羊腩煲啊,吃的是粗犷和随性。
羊腩和牛腩都属于纤维粗、筋肉驳杂的部位,广东人用原幅扣炆的方法,令肉质入味之余,还保持软而不烂的口感。
焖好的羊腩切件上桌后,还需炭火细焖,这时候需要抑制口水分泌和掀开锅盖的冲动,等一等。
一分一秒过去了,羊腩的肉质结构也在慢慢变化:20分钟后,羊腩开始变软,但羊皮还是弹牙爽脆,羊肉尚未饱满吸汁,此时还不是美味的巅峰;
又过了20分钟,本来带嚼口的羊肉变得松化,牙齿轻轻撕扯就是浓汁酱郁的美味;
如果还有耐心的话,请再等一下吧,等焖汁和羊腩充分融合后,就可以吃到一口胶质满满又不失嚼头的羊皮,而羊皮和羊肉之间,还有一层轻轻一抿便可化开的羊膏。
除了焖羊,调酱碟也是一门手艺,将一块腐乳捣碎,加几粒指天椒碎,浇上两勺焖汁,完成。那隐隐浮动的酒香和咸鲜,直接令羊腩升华到舌尖销魂、眷恋的境界。
火一直烧,羊汁渐浓,这时候可以提醒店员加白汤,焖支竹了,支竹于羊腩煲,就像林雪于港产片,一样都是金牌配角。
支竹最吸汁的状态,是在汤汁里煮到蓬松散开,铺满煲仔为止,哇,夹起一大筷,那质感就像在吃松软稠密棉花!
羊腩煲能成为广东人的冬日执念,除了独特浓郁的风味,还有和朋友啖肉劈酒的食趣,每一张小桌,都对应着一个亲密的知己群。
广州有一票羊腩煲爱好者,每年10月,就会收到一通神秘来电:“老友,羊腩明天开煲啦!老地方见!”
打电话的男人叫高佬,每年10月至次年3月,都会带着手艺和羊肉,准时出现在广州的红头船迎接饕客。
在红头船吃羊腩,最常见到一些红光满面,揣着一瓶威士忌低调炫富的中年男子,他们大多托改革开放或者收租的福,完成了财富积累,业余喜欢泡茶读书,研究美食,一有时间就和朋友探讨吃的哲学。
有人说,吃羊腩一定要喝酒,因为酒和羊肉的氨基酸会发生化学反应,除了啤酒,单一麦芽威士忌也很搭。
有人说,羊腩煲的最佳配菜除了支竹、生蒜,还应有茼蒿、西洋菜,这些食材水分少,煮的时候不会稀释羊腩汁。
此时此刻,他们在咕嘟冒泡的羊腩煲前,按下了事业拼搏的暂停键,尽情享受和探索美食,辛苦揾嚟自在食,讲的不就是他们的当下吗?
浓稠的酱汁,滋润着寒风暴虐的唇。
羊腩煲的咕嘟咕嘟声,比炖牛腩和啫啫煲还要温和一些,像一曲甜美的冬日暖曲。
所以说,今年的羊腩煲,你吃了吗?
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