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英国姑娘来四川学厨师,写菜谱,传播美食文化,是舌尖上的西方人

时间:2018-08-01 09:46:05 来源:说书人思郁作者:美食点击:

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后“舌尖”时代,催生了大量的美食纪录片,有讲川味的,有说湘的,有讲顺德味道的,也有说新疆味道的。这些美食纪录片满足了大量美食好者的口腹之欲,很多人就根据这些纪录片,按图索骥,飞到这些美食之都,一家店一家店地去扫货。但是要说这些纪录片,看多了也就觉得索然无味,说了就是给商家做广告的嫌疑越来越重,盘点和总结的美食越来越虎蛇尾。

不过,近期看过的两部纪录片值得一提:一部是韩国人拍摄的《街美食斗士》,主角是韩国综艺中有名的美食钟元,带领的团队,寻找世界上各个城市的街,第一季共拍摄了六集,其中三集涉及到中国的成都、香港和哈尔滨。韩国人拍综艺的技法是一流的,而且钟元对中国各地的美食提前做了大量的调研工作,所以每到一处,寻找的街小店,都是当地人最钟美食,所以这档美食综艺让人看得心服口服。

第二部美食纪录片叫《人生一串》,顾名思义,就是盘点中华大地上最负盛名的烤串。千万别小看烤串,这种貌似不登大雅之堂的街搭配夏天的冰镇啤酒,那可是我们挨过炎炎夏日的最佳伴侣。《人生一串》最大的特点当然不是盘点那些普通的羊串、烤、板筋、筋之类的烤串,这种满大街都是的烤串品种也没啥好盘点的,这个节目最大的特点就是盘点隐藏在大街小巷中的暗美食。看了几集下来,保管你倒吸一口气,什么烤蚕蛹、烤蚕虫、烤羊鞭、烤猪眼、烤猪鼻筋、烤管、烤海肠……这么说吧,衬托着你平时的烤脑、烤羊什么的都是小儿科。总而言之,在我们的嘴里和胃里,几乎没有什么不能烤着的。

什么我要推荐这两部美食纪录片呢?首先,《街美食斗士》涉及到的一个话题是:外国人如何看待中国美食观看这部节目的时候,你会发现美食其实是没有国界的。举一个例子,节目中的主持人钟元韩国人,但是在成都的时候说中文,去香港的时候说粤语,去泰国的时候说泰语,去日本的时候说日语,好像多种语言拈来,让人佩服得不得了。但是他自己在节目中谦虚说,他的中文其实是“单中文”,就是说他是根据单点的时候学习的中文,生活的中文达不到日常交流的地步,只看得懂单,其他语言也是用这种“单”的形式学习到的,这就是美食无国界的最佳说明。其次,《人生一串》涉及到是另一个话题:中国人是不什么都能拿来?这其实也是外国人中国人的一种看法。当然,有人会认为这是一种东方主义的偏见,好像中国人是未开化的野蛮人,文明程度堪忧,什么东西到我们里,首先想到的属就是它是否具有食用价值。从这个不是偏见的偏见出发,就会引发出另外一种声音的质疑,中国人发明的暗美食似乎让外国人很难接受。大概就是因为这种重重文化的隔膜才造成西方人来到中国之后,畏首畏尾,什么也不敢尝试。

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不过,今天推荐的这本的作者算是例外。这位英国姑娘叫扶霞·邓洛普,她写了一本关于中国美食叫《翅与椒》。如果你翻看她的履历就会发现,她不仅研究中国美食,还撰写过《川食谱》《米之乡:中国江南》。这个就让人刮目相看了。我印象中,上次读到专门以谱的形式向西方人介绍中国美食的,还是读到杨步伟的《中国食谱》。杨步伟是赵元任的妻子,赵元任是中国语言之父。当年赵元任带着妻子去哈佛大学妻子杨步伟是个新时代,不甘于成为家庭主妇,她跟西方人接触久了就发现,这些人对中国饮食文化也够无知的。于是利用空闲时间撰写了一部《中国食谱》,她本人不懂英文,这本她用中文写,女儿帮助她翻译成英文老公帮她作注,可谓集全家之力完成的一本。她从中餐烹饪原理用餐礼仪写到东西方文化差异,兼介绍中国各地的传统习俗。出版后被《纽约时报》报道,广受欢迎,再版二十多次。

扶霞是个英国姑娘,成长于牛津,毕业于剑桥文学系,对中国文化感兴趣,上个世纪九十年代来中国调研,当时还是抱着学术研究的目的,想研究中国的少数民族史,于是来到了四川成都,成为了四川大学的一名留学生。谁也没想到,这姑娘根本对学术研究兴趣,她填写研究课题申请奖学金的时候,耍了一个小招,学术研究是假,脑子里浮现出的四川的美食才是真正的好。大多数留学生如果说对中国美食兴趣,也只限于做个货。但是扶霞不一样,她对美食的野心更大,除了,她还想着学会怎么做。她去报了一个厨师培训班,成为了当时四川烹饪高等专科学校里唯一的一个外国姑娘。她不但成为了一个专业的厨师,还真正的把美食当成了文化来调研,毕业论文是研究的川,后来还撰写了川食谱,从一个纯粹的货进阶为了一个地道的中国美食家。《翅与椒》是她这些年研究中国美食的心路历程:从一开始见了皮就觉得恶心的西方人,变成了一个嗜、啃兔喜欢火锅什么都敢研究中国饮食美食家。

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中国人真的什么都敢吗?与其说这是一种文化偏见,倒不如说是一种误解。我们可以从两个角度看待这个问题,第一个角度,无论是否承认,中国饮食文化确实年代久远,比如商朝的传奇厨师伊尹,因为丰富的烹饪知识,甚至被任命为宰相,这是中国厨师的祖师爷。中国历史上,文人美食家,家厨私房故事更是传得数不胜数。这多年的历史积淀,在上已经不满足简单的口腹之欲,所以我们的美食宗旨就是“食不厌精脍不厌细”,普通的食材已经满足不了人们的虚荣心,需要在各种稀奇古怪的食材寻找存在感,这大概就是所谓的“中国什么都敢的”缘由。

还有一个时代的缘由值得提及。像我们父母的一辈人,他们都是经历过饥荒的一代人,上个世纪的中国风云变幻,政治运动频发,天灾人祸不断,普通百姓过着过着蝼蚁一般的生活,饥荒年代里,人们为了生存,什么都能什么都敢,而且为了发明了各种各样的法——不要小看这种形式主义的“”。普通年代里,普通的是为了填饱肚子,而没东西可的年代里,一点点食物,但是可以有多种法,那些发明的“法”,让人们保留着一种人优雅的尺度,让人没有丧失基本的文明。从饥荒年代走过来的一代人,他们内心保留着过去恐惧的记忆,对他们来说,东西最重要的就是不能浪费。换句话说,一种食材,要透它,要遍它,无论是,还是骨,无论是脂肪,还是内叶,还是帮,通通都不能浪费,这才是对食物最基本的尊重。食物面前,人人平等。中国人如果什么都敢,正说明他们对食物的一种尊重。借用扶霞在中的一句话总结说,我们喜欢美食,归根结底来说是能从食中找到慰藉:“生活是苦的,食物却能带来一丝暂时的甜。”

扶霞在中国待了很多年,她撰写了很多美食文章,对中西方的美食文化也有自己的认知。在她看来,向西方人介绍中国饮食文化,就如同让中国人接受西餐一样的难。扶霞在《翅与椒》中用一章写了中西方饮食文化的隔膜。谈饮食文化,我们总有说不完的骄傲的理由,我们有八大系,有煎炒烹炸蒸各种技法,有出神入化的刀工,火候等等,我们甚至把中国的炒锅推广到了全世界,按照扶霞的说法,如今的英国百分之六十五的家庭都有一口中华炒锅,中国甚至超越了印度,成为了全英国最的“民族”。这些当然值得我们自豪,但却不是我们滋生傲的理由。西方人对中国人的美食有偏见,我们对西方的饮食何尝没有偏见?

在我们的意识中,西方的饮食就是汉堡、意面、沙拉、烤等,我们不会考虑意大利的饮食、法国的美食、英国的美食,在我们的偏见体系里,它们都一样。这种大国心态的侏儒态度是真的错了。我们是美食大国,就该学会容天下的态度,对待世界各地的美食一视同仁。要知道,在的文化上,我们有历史不假,别人也能后来者居上。我们有文化不假,别人也能吸收和同化。别人都在学,我们固守不前。这就是我们的狭隘了。

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