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山脚下的爱恨情仇 意大利葡萄酒Barolo 一

时间：2018-05-31 11:05:53 来源：蓝色都灵作者：葡萄酒点击：

上一期写了《山脚下的爱恨情仇——意大利葡萄酒Barolo——序》，写序的原因是把一些基础知识普及一下，让大家知道意大利位于西北方位的皮埃蒙特产区是什么样子的，并且让大家知道皮埃蒙特和内比奥罗的名称来源，最后介绍了出产Barolo的村庄。今天开始我们正式讲述《山脚下的爱恨情仇》。

源起

贴一个皮埃蒙特的地图

大家可以清楚地看到Piemont皮埃蒙特位于意大利的西北部

位于一个叫做Langhe朗格山区中有两个产区

东边叫做Barolo，西边叫做Barbaresco，这两个产区出产的酒也是对应着他们的名字，东边Barolo出产的酒就叫做巴罗洛Barolo，西边Barbaresco出产的酒就叫做巴巴莱斯科Barbaresco。

我们这次主要说的是巴罗洛Barolo。

Barolo巴罗洛被一些人称作葡萄酒之王，它是用内比奥罗Nebbiolo葡萄品种酿造的葡萄酒，陈年能力很强。现在市场上我们可以看到很多的巴罗洛葡萄酒，年份久远的或者是年份新的，通常巴罗洛在饮用感受方面有一个分水岭，我们称之为新派和老派，或者说新兴派和传统派。而巴罗洛分成这两个派别的背后是有一段父子反目、爱恨情仇的故事。

巴罗洛这个产区酿造不甜的干型酒差不多只有一百年的时间，在上世纪六十年代左右，巴罗洛葡萄酒还有很多是甜型的。葡萄酒界有一句至理名言叫做“一甜遮百丑”，这个意思就是说酒如果是甜的，人们会忽略掉大多数令人感觉到涩口的单宁，会觉得还比较好喝。当时的巴罗洛就是甜味遮掩掉了单宁感。但当发酵技术越来越成熟的时候，很多干型酒出现之后，巴罗洛出现了一个问题，就是越来越多的干型酒出现，让人们不得不想办法去改善单宁的感受，这就是用到了橡木桶。所以人们都热衷于使用大型的至少五六千升一个的大型斯拉沃尼亚橡木桶，并且这样的做法延续了很长时间。

皮埃蒙特曾经酿造巴罗洛的人们，延续那样的传统，从来不走出自己出生的地方，在六十年代意大利重新划分私有制土地的时候，他们就又买下自己的土地，继续着父一辈子一辈传承的酿酒技艺，不太成熟的时候采摘、一个半到两个月的浸皮发酵时间、大的斯洛文尼亚橡木桶陈酿，这样的酿酒理念“造就”了老派巴罗洛艰涩、氧化风格浓重，需要长期陈年的特性。

现在就要引入主角酒庄了，这个酒庄的庄主叫做Elio Altare艾利奥阿德雷，酒庄也是用他的名字命名的。1969年当Elio Altare还是19岁小伙子的时候，他就开始为自家酒庄做销售。曾经的Barolo是以原酒形态销售的，就是不按瓶出售，以散装酒的形式出售。这样做了几年，销售酒的渠道都是通过中间商。

中间商会说：我会把你的酒都买了，放心啦！不过我要到转年春天才和你谈价格，是的，谈价格，不是付账。这个时候Elio Altare25岁。这对一个年轻小伙子来说简直是侮辱。但没有办法，大家的Barolo都这样卖，而且不出名，没有人知道Barolo是什么东西。而且所有的酒庄都在这样销售，人们看不到未来。并且在Elio Altare25岁的这一年还发生了一件事情，就是皮埃蒙特这个地方发生了饥荒，很多葡萄都卖不出去，他家还算比较好的，葡萄能卖出去，但也需要转年春天才能谈价格。这样他面临也巨大的成本风险。

高昂的成本风险，销售不畅的渠道，眼前吃不上饭的饥荒让Elio Altare产生了“世界那么大，我想去转转”的想法。

未完待续……

我是蓝色都灵

英国葡萄酒烈酒教育基金会WSET高级品酒师、讲师

法国国家侍酒师

西班牙雪莉酒协会品酒师

德国VDP名庄酒联盟品酒师

澳大利亚葡萄酒管理局A+品酒师

亚洲首批龙舌兰官方持证品酒师

中国首批日本清酒官方持证品酒师

我的自媒体名字叫做蓝色都灵。

在今后的日子里，我会写更多的葡萄酒文章，我的目的就是普及葡萄酒知识，传播葡萄酒文化。

我不仅仅传播酒文化，更是一座连接你与葡萄酒的桥梁

这座桥梁上路很宽、车很少，施工完全自主知识产权......

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